Духовка с функцией high definition и сенсорным управлением: инструкция по эксплуатации

Какие нужны розетки?

Выбор розетки обычно зависит от конструкции вилки шнура питания духовки. Это правильный подход, поскольку производители всегда дополняют свою продукцию деталями, соответствующими рабочим нагрузкам, плюс определенный запас прочности.

Тип розетки зависит от мощности духовки. Если она не превышает 3,5 кВт, можно использовать стандартную модель с заземляющим электродом (типа E или F), такую ​​же, как для чайников или микроволновых печей. При этом необходимо обеспечить выполнение нескольких условий:

Это должна быть отдельная розетка, специально установленная для духовки. Не использовать удлинители и тройники. Розетка должна быть подключена трехжильным медным кабелем сечением не менее 2,5 мм. Розетка должна быть подключена к дифференциальному автомату с максимальным током отключения 16 А

Если мощность духовки превышает 3,5 кВт, необходимо выполнить те же требования, но с некоторыми изменениями:

требуется розетка с трехжильным кабелем сечением не менее 6 мм2. Вилка оснащена мощными плоскими контактами, выдерживающими рабочий ток и довольно сильным нагревом. Автомат должен быть рассчитан на ток отключения 32А

Если духовка не оснащена шнуром питания (некоторые модели идут без шнура, есть только панель для подключения кабелей), лучшим вариантом будет покупка и установка более мощной розетки. В этом случае запас мощности ничему не повредит и не нарушит режим работы духовки.

Мнение эксперта Валерий Гармаш Шеф-повар ресторана «Гриль Хаус», грильщик

Иногда проблема с розетками решается кардинально — срезают имеющуюся вилку и подключают другую подходящую. Это решает проблему, но отменяет гарантийное соглашение. Об этом нужно помнить, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

Порядок расчета мощности

Часто пользователи, распаковав новенькую духовку, сталкиваются с неприятным сюрпризом: в устройстве нет шнура питания. Это не вина провайдера, а возможность для собственника самостоятельно выбрать желаемый способ подключения.

Часто такие устройства подключаются непосредственно к экрану, без промежуточных элементов (розеток).

Подключение духового шкафа без розетки Подключение духовки к розетке

Этот способ более безопасен с точки зрения возгорания, но возможность выключить устройство иногда становится необходимостью. Например, если вам нужно помыть духовку, почистить ее и другие подобные процедуры, проще вынуть вилку из розетки и отключить прибор, чем подойти к приборной панели и выбрать нужную машину.

Для правильного выбора типа розетки и разводки блока питания необходимо знать рабочие характеристики устройства. Основные параметры электрооборудования указываются в паспорте или на специальной паспортной табличке, устанавливаемой на поверхности печи, обычно с тыльной стороны. Интересующий нас параметр — мощность устройства.

Мощность духовки 2480 Вт

Также его можно обозначить латинской буквой P, например P = 3200W означает, что мощность духовки составляет 3,2 кВт. С помощью этого показателя можно рассчитать силу тока, на которую нужно разделить мощность (в ваттах) на напряжение в сети:

3200: 220 = 14 545 А

Поскольку дифференциальные автоматы выпускаются по норме на силу тока 6, 10, 16, 25, 40 А (и так далее), то в нашем случае нам понадобится дифавтомат на 16 А. Если в расчете окажется число 18 или 20 А, дифавтомат нужно выбирать на 40А.

Дифавтомат 16А Дифавтомат 40А

Кроме того, можно определить требуемый размер провода. Для этого не обязательно производить сложные расчеты, проще воспользоваться онлайн-калькулятором или таблицей ниже:

Таблица выбора сечения кабеля

На ток 14,5 А понадобится провод сечением 2,5 А.

Теперь вы можете понять, почему для каждого мощного устройства используется отдельная розетка и автомат. Дело в разнице параметров. Если два устройства со значительной разницей в токе отключения подключены к одной розетке, одно из них будет подключено с большим запасом.

Если возникнут проблемы, машина может не среагировать, так как ее красители рассчитаны на гораздо более высокий ток. Это может вызвать множество проблем, от поражения электрическим током до людей и пожаров. Поэтому нельзя пренебрегать правилами и надеяться, что «может быть», ничего хорошего из этого начинания не выйдет.

Термин «Расчет мощности» в нашем случае употреблен неправильно, так как мощность печи известна изначально и рассчитывать ее не нужно. Рассчитывается текущая сила, определяющая тип захвата. Однако пользователи привыкли использовать термин «Расчет мощности», который определяет почти все эти операции при установке и подключении бытовой техники. Поэтому здесь используется и знакомое имя.

Выбор кабеля

Для подключения печи используется трехжильный кабель нужного сечения. Выбирать нужно медный кабель с одножильными или скрученными жилами. Алюминий устанавливается только с силой тока 50 А, из соображений экономии: при таких нагрузках потребуются очень толстые проводники, а алюминий дешевле меди.

ВВГнг-кабель-3х2,5ВВГнг-кабель-3х4ВВГнг-кабель-3х6

Чаще всего выбирают плоский силовой кабель ВВГнг-LS 3х2,5. Внешняя ширина — 10,3 мм. Он имеет три сплошных медных провода сечением 2,5 мм2. Цветовая кодировка жил исключает неправильное подключение. Обычно провода бывают синего, коричневого и желто-зеленого цвета (фаза, ноль и земля соответственно).

Возможны другие варианты цвета жил. Порядок подключения не критичен, так как все провода абсолютно одинаковые.

Главное требование — не перепутать жилы и не допустить, например, попадания фазного провода на клемму заземления.

Как можно проверить термостат духовки?

Любой прибор не застрахован от неисправностей. Для термостатов характерны два типа неисправностей: ошибка — несоответствие фактических и заданных температурных показателей, и постоянно замкнутые или разомкнутые контакты, больше не зависящие от температуры.

Механическая модель

Если в бытовой технике работает механический термостат, выявление проблемы упрощается. В этом случае сначала включите духовку, установив минимальное значение температуры. Включенному устройству дают прогреться в течение 15-20 минут. По истечении этого времени пламя должно стать минимальным: оно остается стабильным.

Чтобы проверить термостат газовой духовки, после установки определенной температуры желательно некоторое время понаблюдать за пламенем горелки. Если он остался на том же уровне или уменьшился, можно сделать вывод, что оборудование работает нормально. Второй способ — использовать дополнительный градусник, альтернатива ему (или помощнику) — мультиметр с термопарой.

Электромеханический прибор

Такой термостат позволяет проверить его работоспособность двумя способами.

1. Традиционный метод. Духовка включена, поэтому регулятор установлен на 100 или 150 °. Через некоторое время температуру в камере проверяют градусником. Если устройство в хорошем состоянии, фактическое значение и установленное значение должны совпадать. Погрешность индикаторов непосредственно при включении и выключении прибора не является неисправностью, это особенность его работы. Например, если установить на 150 °, термостат духовки отключит нагрев, когда он достигнет 155 °, а если он упадет до 145 °, он включит нагрев. Как правило, нормой считается разница в 5°.
2. Трудный путь. В этом случае устройство отключается от устройства, обнаруживаются контакты, которые снимаются и замыкаются между собой. Затем подключается тестер, который настроен на режим звонка. Если духовка остыла, они должны коротко прозвучать, так как сопротивление почти нулевое. Затем термостат перемещается на 150 °. Если по прошествии 10 минут на тестере не отображается зазор, ручку медленно поворачивают в сторону уменьшения.

Второй способ считается менее точным, но вполне подходит для диагностики термостата бытовой техники. В любом случае допустима разница в показаниях в 5-10 °. Крупные погрешности уже являются доказательством того, что термостат нуждается в замене (механической или электромеханической) или ремонте (электронном). Однако иногда проблема возникает не из-за термостата, а из-за двери, которая может не подходить идеально. Лучше всего пригласить специалиста для его ремонта.

Электронное устройство

В этом случае оптимальным является первый способ управления электромеханическим агрегатом. Если требуется полная диагностика всех элементов конструкции, проверяется работа реле, измеряется сопротивление датчика, проверяется работоспособность контроллера и целостность проводников.

Дополнительные устройства и опции

Мы разобрались в разнообразии типов и типов духовок, но для выбора модели духовки этого недостаточно, так как существует огромное количество дополнительных опций, которые каждый из производителей стремится увеличить. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных вариантов, предлагаемых производителями.

Конвекция

Конвекция — это режим нагрева, при котором горячий воздух циркулирует по всей духовке. Конвекционный режим нагрева духовки обеспечивается работой вентилятора, расположенного на задней стенке духовки
кабинет. Благодаря конвекции продукты можно готовить на нескольких уровнях одновременно, даже не беспокоясь о приготовлении.

Гриль

Гриль — это газовое, электрическое или инфракрасное сопротивление, расположенное в верхней части духовки, которое излучает тепло таким образом, что пища под ним быстро подрумянивается сверху, оставаясь нежной и сочной внутри.

Вертел

Шампур — это прибор, часто оснащенный электродвигателем, который позволяет готовить на мангале большие куски мяса, рыбы, птицы, равномерно их готовя со всех сторон.

Духовка с функцией СВЧ

Функция микроволн — это возможность использования духовки в качестве микроволновой печи, при этом есть возможность комбинировать ее с другими режимами работы, такими как гриль и конвекция. При использовании функции СВЧ процесс приготовления значительно ускоряется. Больше информации…

Электроподжиг газовых духовок

Электрозажигание — это устройство, которое зажигает пламя газовых горелок, не открывая дверцу духовки, с помощью электрической искры, что гарантирует безопасность и удобство использования духовки. Электророзжиг может быть реализован автоматически при смене автомата газовой горелки или отдельной кнопкой.

Телескопические направляющие

Телескопические направляющие представляют собой выдвижные направляющие, на которых размещаются лотки. Существуют реализации телескопических направляющих, которые выдвигаются из духовки одновременно с открытием дверцы, что обеспечивает безопасность проверки готовности блюда и удобство использования духовки, но наиболее распространенная реализация — без вытаскивания, когда открывание дверцы, но такая простая конструкция очень удобна в использовании, так как нет необходимости снимать кастрюлю с направляющих духового шкафа.

Таймер

Таймер — это устройство для планирования времени, которое позволяет проверять степень готовности блюда с течением времени и своевременно выключать духовку. Есть модели со звуковыми таймерами, которые срабатывают только по истечении времени, а есть модели с автоматическим отключением духовки.

Возможность программировать

Существуют модели с определенным списком программ, установленным производителем, что позволяет автоматически готовить различные блюда или выполнять операции, необходимые для их приготовления, например, размораживание. Также существуют шаблоны, позволяющие создавать собственные программы приготовления и сохранять их в памяти.

Тангенциальный механизм

Тангенциальный механизм — это механизм, который использует охлаждающий вентилятор, который продувает холодный воздух снизу вверх через систему воздухозаборников двери, чтобы охладить его, перемещая нагретый воздух через воздуховод, расположенный над дверью, что также предотвращает нагревание кухни. Ед изм.

Пиролитическая очистка

Пиролитическая очистка — наиболее эффективная система автоматической высокотемпературной очистки духовки, при которой грязь сгорает, превращаясь в золу, тем самым избавляя от необходимости использовать специальные моющие средства, а не влажную ткань. Больше информации…

Каталитическая очистка

Каталитическая очистка — это система, в которой используется мелкопористая эмаль с каталитическими свойствами для ускорения окисления жиров и их разложения на воду и углерод. В отличие от системы пиролитической очистки, в каталитической системе очистка происходит в процессе варки при рабочей температуре до 200-250 ° C, но при этом не исключается необходимость очистки рабочей камеры специальными средствами, а только снижает частоту их использования. Больше информации…

Устройство духового шкафа

Заглянув в духовку, пользователь многого не увидит. Решетки, подсветка, открытые нагревательные элементы гриля и защитная термоизоляция. Но конструкция духовки намного сложнее. В конструкцию входит ряд ключевых компонентов, отвечающих за формирование температуры и циркуляцию воздуха.

Нижний ТЭН

Более низкое сопротивление есть во всех духовках. Именно он формирует основной поток тепла для приготовления пищи. Этот элемент не виден, он закрыт тепловой оболочкой.

Кольцевой ТЭН

Кольцевой нагревательный элемент работает в режиме конвекции. При этом включается вентилятор и распределяет горячий воздух по духовке. Эта опция доступна не во всех моделях шкафов.

Верхний ТЭН

Нагревательный элемент с открытым верхом доступен только в духовках с опцией гриля. Его задача — как обеспечить приготовление продукта со всех сторон, так и создать на поверхности блюда аппетитную корочку. Система безопасности контролирует работу верхнего нагревательного элемента, нагреватель автоматически отключается при открытии дверцы.

Блок выбора режима

Это может быть поворотный переключатель или электронная панель выбора программ. В зависимости от сложности модели духовки пользователь может остановиться на режиме гриля, активировать конвекционную систему и использовать другие опции.

Регулятор температуры

В моделях духовок с электронным управлением температура может регулироваться автоматически в зависимости от программы приготовления, выбранной пользователем. Также всегда можно установить точное значение. В бюджетных моделях это делается круговым регулятором, привычной ручкой.

Термокожух

Задача термопокрытия внутренних стенок духовки — не только защитить пользователя от опасности прикоснуться к плитам накаливания. Эта металлическая оболочка равномерно распределяет тепло для правильного приготовления.

Вентиляционные отверстия

Вентиляционные отверстия в паре с вентилятором удаляют не только пищевые пары и перегретый воздух. Они охлаждают внутреннюю часть духовки, когда пора вынуть приготовленную пищу, для максимального комфорта при использовании устройства.

Вентилятор духовки отвечает за распределение тепла

Информационное табло

Основная информация, отображаемая на дисплее духовки, — это время работы установленной программы. Когда устройство не занято своей основной работой, на дисплее могут отображаться часы или другие данные.

Дверка с жаропрочным стеклом

Дверь выполняет несколько задач одновременно. Он закрывает камеру духового шкафа и предотвращает потерю тепла. Через термостойкое прозрачное стекло можно следить за состоянием блюд. Кроме того, дверь служит защитой для пользователя. Встроенные контактные модули контролируются системой безопасности печи.

Наконец, работа духовки невозможна без электронного модуля управления и множества датчиков контроля температуры. Уровень сложности электронных компонентов и оборудования зависит от класса печи, ее стоимости и количества предлагаемых опций.

Где установить розетку?

Самый простой способ — сразу разложить все розетки, кабели и экраны при первоначальном строительстве дома или при проведении капитального ремонта квартиры. Если возникнет необходимость подключить духовку в помещении с законченной отделкой, придется частично ее испортить, так как нежелательно размещать провод в открытом состоянии.

Не устанавливайте розетку за духовкой. Если вам придется выключить устройство, вам нужно будет дотянуться до его тела.

Неподходящее монтажное положение розетки (за духовкой) Рекомендуемое монтажное положение розетки (свободный доступ при выключенной духовке)

К тому же расстояние от духовки до стены будет довольно большим. Также не стоит размещать розетки менее чем на 30 см от пола, хотя розетки часто устанавливают на нижних опорах мебельного гарнитура. Это вынужденный и небезопасный вариант, так как розетки просто негде разместить, мешает плотно установленная мебель.

Если шланг подачи воды лопнет, существует серьезная опасность поражения электрическим током из-за лужи с водой. Не ставьте розетки рядом с раковинами, точками слива, водопроводными трубами (не менее 40 см). Расстояние от газовых труб должно быть не менее 50 см. Кроме того, слишком высоко размещать розетки нецелесообразно — отключать приборы неудобно, особенно если необходимо быстро обесточить вышедший из строя прибор.

Позаботившись о правильном расположении розеток на этапе строительства, можно оптимальным образом распределить кабели и розетки. Однако на практике это случается редко — дело считается строительством дома и первым возможным поселением, а остальные проблемы решат правильно. Это приводит к необходимости периодически протыкать стены, прокладывать новые кабели и менять состав электрощита.

Обустройство розеток на кухне

Оптимальный вариант — сделать большую кабельную нишу, ведущую к экрану, проложить по всей рабочей зоне стен кухни.

Когда необходимо подключить дополнительное устройство, найдется место в нише и возможность подключения устройства нужным кабелем. Сами розетки удобнее всего устанавливать в зоне фартука, между нижним и верхним ярусами кухонного гарнитура. Здесь удобно подключать и отключать устройства, доступ к розеткам быстрый и беспрепятственный.

Автоматика защитного отключения

Подключение к сети должно соответствовать установленным нормам, в том числе необходимость в устройстве автоматического защитного отключения, бывает двух типов:

• УЗО с автоматическими выключателями;
• дифавтомат (RCBO), объединяющий вышеперечисленные устройства. Дороже, но проще в установке и компактнее.

Отдельно по умолчанию в распределительном щите идет автоматическое общее пожаротушение (вводное, так называемое пожаротушение). Вход AB обеспечивает лишь минимум защиты, его порог отключения высокий, поэтому для полной безопасности на линии устанавливается УЗО + АВ или АВДТ.

Подбор и подключение защитной автоматики

В инструкции по правильному подключению духовки предусмотрена обязательная защитная автоматика, которая выбирается исходя из следующих параметров:

• номинальный ток — это потребляемая мощность. Если ставят не АВДТ, а УЗО, то эта характеристика должна быть лучше, чем у АВ, идущего попарно, на одну ступень. Например: УЗО на 63А и АВ на 50А. Расчет номинала автоматического отключения: мощность электропечи × 1000: 220В плюс запас до 20% (не более, так как защита будет слишком Медленной);
• дифференциальный ток отключения I∆n (уставка) — это предел, при превышении которого происходит отключение. Если устройство подключено только к сети, выберите 10 мА, если есть другие пользователи, то 30 мА. Если установлена ​​многоступенчатая двойная защита (СП 31-110-2003, п. А.4.2), для устройства, расположенного ближе к точке питания (входу), время срабатывания и срабатывания (селективность) в 3 раза больше, чем у устройства, расположенного ближе к электрической сети устройств.

Последовательность из электрической духовки:

1. Печь.
2. УЗО + автомат или RCBO.
3. Прилавок.
4. Общая АБ (при входе в квартиру).

Подключение УЗО в распределительном щите короткое (АВДТ подключается аналогично):

1. Вставьте устройство в DIN-рейку.
2. Провода АБ подключаются к верхнему, а от линии электроприбора — к нижним клеммным разъемам, прикручиваются крепления.
3. Включают общий АБ, затем УЗО, проводят тест специальной кнопкой на его корпусе.

Схемы подключения с защитной автоматикой

Для электрических духовок, а также для мощных бытовых приборов (водонагреватель и др.) Рекомендуется отдельная линия с одним УЗО / ДЗО в двухуровневой системе защиты. Для установки автоматического вмешательства не имеет значения, есть ли заземлитель: в подключении он не участвует.

Виды схем для электрических духовок:

• рекомендуется — автомат УЗО + 1; допустимое, но менее надежное — общее УЗО на группу машин;
• если установлен дифавтомат, лучшая схема — это АВДТ для каждого электроприбора, а не на групповой линии.

Одноуровневое и двухуровневое защитное отключение

Варианты одноуровневых схем:

• только одно УЗО на каждую линию с несколькими пользователями;
• общее УЗО для отдельных линий с автоматами;
• на каждого потребителя связка УЗО + АВ. Предпочтительная схема, если выбран одноуровневый вариант;
• варианты, если АВДТ: общее устройство на линии или отдельно для каждого.

Двухслойная защита всегда лучше и надежнее, состав:

• второй уровень. Генеральное УЗО в подъезде (пожарное) АКБ прямо у входа в квартиру или общее УЗО;
• первый уровень — отдельные УЗО + АВ или АВДТ для каждого потребителя или их группы.

Преимущество многоуровневых ВДТ:

• двойная безопасность: если не сработает защита духовки (брак, неисправность), среагирует общее отключение (все линии уже обесточены);
• сразу можно определить место неисправности (конкретная линия, потребитель;
• обесточивается только неисправная линия — остальные рабочие, что удобно для обслуживания, ремонта.

Автомат выключения

Автомат размыкает цепь при перегрузках, при несоответствии электропроводки мощности устройства и при коротком замыкании. Возможна установка встроенной духовки с АВ, но устройство не защитит от утечки тока, поэтому такая защита устанавливается, если есть заземление и вы решили обойтись без УЗО или АВДТ.

Выбор номинала AB: если духовка до 3,5 кВт — 16 А, до 4,4 — 20, выше — 25. Формула расчета: мощность прибора умножается на 1000 и делится на 220 В. Пример для духовки Электроустановка на 6 кВт: 6 × 1000: 220 = 27,27 А. Устанавливайте прибор с небольшим запасом, в этом случае подходит номинал 32 А. Также приводятся таблицы фиксированных параметров.

важно правильно выбрать параметр тока (кривую срабатывания) — зависимость рабочей скорости от величины тока. Есть три варианта: B, C, D. Для того, чтобы вход AB активизировался при активации следующего в цепи, не только его номинал, но и параметр отключения должен быть выше. Пример: D — на входе, C — на. Значения кривых срабатывания: ток быстрых расцепителей (B и C) и медленных расцепителей (D) соответственно в семь, четыре и пятнадцать раз превышает их номинальный ток.

Тип В установлен для устройств с ТЭНами, в том числе электропечи, но такие АБ чувствительны, поэтому используется и тип С. При выборе соблюдают избирательность — номинал вводной машины выше последующих. В сумме значения последнего могут его превышать, но номинал группы АВ должен быть равен или больше тока защищаемой печи.

Подключение к электричеству

Если с разводкой все в порядке, она проложена недавно, есть отдельная линия для подключения с исправным заземлением, да и печь тоже не очень мощная — около 2,5 кВт, без вопросов — вставьте вилку, включите на и все. Но если проводке больше десяти лет, в каком состоянии вы не знаете, какого сечения провод, не известно, лучше протянуть отдельную линию, сделать все по правилам и только потом подключать печь . В этом случае не нужно бояться, что с проводкой что-то случится.

есть возможность подключить встроенный духовой шкаф к обычной электросети. Лучше всего выделить его — только для этого устройства

Сечение проводников и номинал автомата защиты

Последние модели духовок стали не очень «прожорливыми»: борьба за экономику приносит свои плоды. Если посмотреть на их характеристики, средняя мощность установки встроенной духовки составляет 2,6–3 кВт. Но это довольно дорогие изделия. Оборудование более дешевого сегмента может иметь значительно большую мощность. К тому же модели с пиролитической очисткой будут мощнее.

По этой причине рекомендуется подключать духовку к выделенной линии с большим сечением проводов, на которой установлен автоматический выключатель. Рекомендуемое сечение 6 мм2. Такой проводник выдерживает постоянную нагрузку в 10 кВт, что более чем достаточно. На этой линии рекомендуется устанавливать автоматический выключатель класса С 32. Это с очень большим запасом прочности: линии с такими параметрами часто устанавливают при въезде на дачу или в дом в деревне. Его прокладка потребует значительных вложений — и кабель стоит недешево, а машина стоит достаточно.

Сечение медных проводов Допустимый длительный ток нагрузки Максимальная мощность нагрузки для однофазной сети 220 В Номинальный ток автоматического выключателя Предельный ток автоматического выключателя Примерная нагрузка для однофазной цепи

1,5 кв. Мм	19 А	4,1 кВт	10 А	16 ЛА	освещение и сигнализация
2,5 кв м мм	27 А	5,9 кВт	16 ЛА	25 А	розеточные группы и электрические теплые полы
4 кв. Мм	38 А	8,3 кВт	25 А	32 А	кондиционеры и водонагреватели
6 кв. Мм	46 А	10,1 кВт	32 А	40 А	электрические плиты и духовки
10 кв. Мм	70 А	15,4 кВт	50 А	63 А	вводные строки

Если ваша печь имеет мощность намного меньше 8 кВт (даже если все имеющиеся устройства включены одновременно), то вы можете проложить кабель сечением 4 мм квадратных метра и поставить пулемет С 25. Он будет быть не менее надежным, но более экономичным. Кстати, для большей безопасности при установке духовки рекомендуется использовать двухполюсные переключатели. При срабатывании отключают не только фазу, но и ноль, что в некоторых случаях важно (при пробое изоляции).

Кабель можно использовать ВВГнг или НЙМ. Параметры соответственно 3 * 4 или 3 * 6. Только при покупке обязательно измеряйте диаметр жилы — слишком часто производители, пытаясь удешевить продукцию, экономят на меди. В итоге вместо заявленных 4 кв м у нас в лучшем случае 3, и это уже опасно: может перегреваться проводка, что может привести к короткому замыканию и возгоранию. Далее проверяем диаметр проводника. Для кабеля сечением 4 кв. Мм оно должно быть 2,26 мм, для 6 кв. Мм — 2,76 мм.

УЗО — надо или нет?

На линии, к которой можно будет подключить духовку, помимо переключателя желательно установить еще и дифференциал. Машина защищает проводку от перегрева и токов короткого замыкания, а УЗО — устройство защитного заземления — защитит пользователей. В случае обрыва изоляции на землю или при контакте с фазным проводом он отключит питание. Электричество — это область, где лучше всего перестраховаться, и УЗО обычно является утешением, но лучше, если оно у вас есть. Безопаснее.

Вот как выглядит подключение духового шкафа на схеме

Подбор параметров УЗО прост: его номинал на одну ступень выше номинала автоматического выключателя. То есть если вы установили машину на 25А, возьмите УЗО на 32А, если сумка на 32А, то понадобится УЗО на 40А. Второй параметр — ток отключения. С ним все просто: для линий, к которым подключено устройство, берут 10 мА.

Нам еще предстоит обсудить тип. Лучше установить класс B (например, B 25), но подойдет класс A (A 25). Но не бери класс переменного тока. Хотя они дешевле, они не обеспечивают требуемой степени безопасности.

Еще раз: если вы хотите правильно и безопасно подключить духовку, используйте большой кабель, автоматический выключатель и УЗО. Такая установка обеспечит безопасную и долгую работу оборудования.

Розетка или колодка

Духовой шкаф можно подключить к сети двумя способами: с помощью вилки и розетки с подходящими параметрами (выбранными в соответствии с максимальным током, который должен быть указан в технических характеристиках) или в разделе «Безопасная эксплуатация». В принципе, при мощности 3-3,5 кВт требуется вилка и розетка с максимальным током 15 А, для духовки мощностью до 5 кВт требуется розетка с вилкой на 32 А.

Вилка с розеткой на 32А

Провод заземления (обычно желто-зеленый) подключается к нижнему разъему, фаза и ноль (синий или синий) — к двум другим. При подключении не путайте — фаза и ноль на розетке и вилке должны совпадать.

Второй вариант подключения — клеммник. Это простой и надежный способ. Имеется пластина из термостойкого пластика, на которой смонтировано несколько пар контактных пластин и винтовых клемм. Провода двух кабелей подключены с двух противоположных сторон. При подключении соблюдайте цветовую кодировку: желто-зеленый провод — «масса». Эти проводники плотно соединены друг напротив друга. То же и с синими проводами — это нейтраль или «ноль». Остальные провода — одна фаза и тоже подключаются друг напротив друга.

Использование клеммной колодки для электрического подключения духовки

Конечно, надо работать с отключенным напряжением: поставить автомат в положение «выключено». Подключаются провода просто: под верхнюю пластину вставляется зачищенный провод 7-9 мм. Его можно предварительно ослабить, повернув стопорный винт на пару оборотов. Затем винт затягивается для обеспечения хорошего контакта. После затяжки винта несколько раз потяните проводник с достаточным усилием — убедитесь, что он надежно закреплен.

Эти клеммные колодки можно использовать, но они должны выдерживать соответствующий ток (15 А или 25 А) в зависимости от мощности духовки

Чтобы клеммная колодка с проводами не открывалась, ее можно (и очень желательно) упаковать в футляр. Можно использовать обычную распределительную коробку или небольшой пластиковый электрический шкаф, в который можно все очень аккуратно упаковать.

Пошаговая инструкция по монтажу

Мы выяснили, какой нужен кабель, вилка и автомат. Осталось рассмотреть процесс крепления розетки на стене. Это вопрос, который представляет собой наибольшую практическую проблему, поскольку здесь важна эстетическая составляющая. Провода необходимо спрятать в стене, розетки установить плотно и максимально точно.

Возможны 2 варианта установки:

Наружная розетка (корпус внешний, выступает из стены) Внутренняя розетка (все элементы и соединения расположены в нише стены, выступает лишь небольшая часть)

Они различаются принципом расположения и крепления. Если работы ведутся при первоначальном строительстве дома, удобнее использовать межкомнатные розетки. Их устанавливают в паз, предварительно сделанный в стене алмазным сверлом.

Внутренняя розетка

Процедура:

1. Размечается плоскость стены. Изготавливается стробоскоп, в который укладывается кабель необходимого сечения.
   
2. Розетки для розеток изготавливаются в заранее определенных точках. Для этого используются специальные коронки, но можно аккуратно проколоть контур гнезда и удалить центральную часть.
   
3. Внутри гнезда на шпатлевку или клей устанавливают металлическую или пластиковую розетку. Пластиковые модели обычно крепятся саморезами, что не всегда удобно — нужно делать гнезда для дюбелей. При установке свободный конец кабеля необходимо вывести в розетку.
   
4. Зачистите кабель и подключите провода к соответствующим клеммам розетки. Для этого его необходимо разобрать, открутив 1 (реже 2) винт на лицевой стороне корпуса.
   
5. Вставьте розетку в розетку и закрепите распорками. Они регулируются винтами, расположенными по бокам.
   
6. Установите корпус, подключите другой конец кабеля к соответствующим контактам в распределительном щите.
   

Внимание! Если шайбы устанавливаются до отделки, необходимо учитывать толщину материала (фартука, плитки или других вариантов), чтобы корпус розетки опирался на поверхность и не утопался в материале.

Наружная розетка

Монтаж розеток внешнего типа проще:

1. Розетка разбирается, отсоединив нижнюю металлическую пластину (пассатижами).
   
2. Калибр прикладывают к стене рядом с концом провода, выходящим из паза. Отметьте центры монтажных отверстий (не путать с резьбовыми отверстиями для крепления розетки).
   
3. Сделайте в стене гнезда с помощью дырокола или дрели. Установите дюбеля, закрепите опору.
   
4. Внутренняя часть розетки прикручивается к держателю. Провода подключаются к соответствующим клеммам, предварительно зачистив их концы в необходимом количестве.
   
5. Устанавливаем внешнюю часть — корпус.
   

Установка внешних розеток проще, так как не требует строительства розетки. При необходимости эти точки питания можно легко перенести в любое другое место. Иногда их даже ставят не на стену, а на кухонную мебель.

Подключение духовки к розетке — процедура, требующая не столько практических навыков, сколько теоретических знаний, умения выбрать кабель и автомат. Если все работы будут выполнены правильно, проблем с работой духовки не возникнет.

Однако допущенные ошибки могут привести к неисправности устройства, поражению людей или возгоранию проводки. Поэтому, если нет навыков и уверенности в себе, лучше пригласить специалистов и доверить решение проблемы, подключив к ним духовку.

Частые вопросы

вы можете подключить духовку и варочную панель к кабелю (розетке)

Оба устройства довольно мощные, и лучше всего назначить им отдельный выключатель питания. Если посадить оба устройства на один провод, ответ кроется в сечении провода. Толстые медные провода выдержат большую мощность. Расчет раздела находится в этой статье. Если вы не уверены, лучше поделитесь. Производители розеток обычно указывают на своей продукции максимальную мощность и номинальный ток. Убедитесь, что не превышаете эти пределы, когда ставите варочную панель и духовку на одну розетку.

Сколько стоит магу самому все подключить?

Назовите свою офисную серию. Обычно они предоставляют такие услуги за деньги. В зависимости от региона цена может сильно варьироваться, например, для крупных городов цена на подключение духовки начинается от 1000 руб. Если соединить шкаф и варную поверхность, можно уложиться в 1500.

Что делать, если в доме нет заземления?

Вы можете подключиться и без него, но это сопряжено с определенными рисками. В лучшем случае вас немного пощекотят; в худшем случае вас могут ударить током. Воспользоваться водопроводом можно, если вы уверены, что он полностью металлический, но в ближайшее время лучше вызвать специалиста, чтобы подтвердить, что водопровод можно использовать как грунт.

Подсоединение проводов

Все манипуляции при подключении кабелей, установке автоматики, розеток, электромонтажа производятся с автоматическим отключением (в щите его необходимо защелкнуть в положение «выключено.).

Пример создания шнура питания. Если есть розетка и электрическая духовка имеет мощность до 3,5 кВт (может быть указано в маркировке P = 3,5 кВт), то достаточно приобрести кусок ПВА 3 × 2,5 и откидную вилку к нему на напряжение 16 А.

В вилке желтый (желто-зеленый) провод идет на разъем массы, коричневый (фаза) и синий (ноль) подключаются к остальным. При этом для бытовой техники полярность значения не имеет, но ее необходимо учитывать при подключении проводки к электрощиту, автоматике (L — фаза, N — ноль рабочий). Заземление (PE) всегда должно совпадать со своим положением в вилке и клеммах.

Ремонт регулятора мощности

В довольно простых духовках за поддержание температуры отвечает механический регулятор мощности. Проверить работу ТЭНов. При различных неисправностях (перегрев, низкая температура, холодная духовка) желательно проверить состояние медных контактов регулятора мощности. Блок потребуется разобрать, сняв элементы корпуса. Пластины протираются спиртом. В случае слишком толстых плотных слоев или копоти можно использовать мелкую наждачную бумагу

также необходимо проверить состояние биметаллических пластин. Если они сломаны или деформированы, дальнейший ремонт нецелесообразен. Придется покупать новый регулятор мощности.

Очистка группы в недорогих духовках обычно решает все проблемы. К сожалению, в сложных электрических духовках управление нагревательными элементами осуществляется электроникой. Управление основной формой без специальных знаний невозможно. Рекомендуется доверить эту работу специалистам по обслуживанию.